щековая дробилка для угля своими руками

Когда заходит речь о щековой дробилке для угля своими руками, многие сразу представляют сварную конструкцию из подручного металлолома. Но на практике даже простая самоделка требует учёта хрупкости угля и абразивности породы — тут не получится просто скопировать промышленный чертёж. Сам когда-то думал, что главное — сделать маховик потяжелее, а оказалось, что угол захвата между щеками важнее.

Почему щековая дробилка — не всегда лучший выбор для угля

Если уголь сырой и содержит глину, щековая камера забьётся за час работы. Приходится либо сушить материал, либо ставить перед дробилкой вибросито — но это уже усложняет конструкцию. Однажды собрал агрегат с усиленными подшипниками, но не учёл влажность угля из карьера — в итоге плиты налипали так, что приходилось останавливаться каждые 20 минут.

Для мелких фракций (до 50 мм) иногда выгоднее использовать валковый измельчитель, особенно если уголь идёт на отопление. Но для получения равномерного кубовидного щебня щековая дробилка всё же предпочтительнее — она меньше перетирает материал в пыль.

Кстати, о пыли: при работе с углем обязательна установка кожуха с аспирацией. В моём первом варианте пренебрёг этим — через месяц все подшипники вышли из строя из-за угольной взвеси.

Критические узлы самодельной конструкции

Основа — станина из швеллера 120–140 мм. Пробовал делать из уголка 100 мм — при вибрациях появились трещины в сварных швах. Варить нужно с предварительным подогревом металла, особенно если работаешь в гараже при минусовой температуре.

Подвижная щека — плита из стали Hardox 400 толщиной от 25 мм. Брал сначала обычную сталь 45 — через 30 тонн угля появились выбоины. Позже узнал, что ООО Шаньси Хуачжань Технолоджи износостойких материалов выпускает пластины с керамическим напылением, но для самоделки это дороговато.

Эксцентриковый вал — проще найти готовый от списанной дробилки, чем точить самостоятельно. Если всё же решаешь делать сам, бери сталь 40Х и не экономь на шлифовке шеек.

Регулировка выходной щели: нюансы, которые не описаны в учебниках

Клиновые прокладки должны быть калёными — иначе быстро разобьётся. Сначала ставил сырые болванки из Ст3, через неделю регулировочный механизм начал люфтить.

Зазор проверяю не только щупом, но и прогоном контрольной партии угля. Если в продукте больше 15% лещадных зёрен — увеличиваю разгрузочную щель. Кстати, для бытовых котлов оптимальна фракция 30–70 мм, а для брикетирования нужно мельче — 5–15 мм.

Раз в месяц проверяю посадку распорных плит — они имеют свойство просаживаться в пазах на 1–2 мм даже при правильной термообработке.

Электропривод и кинематика

Мощность двигателя — от 7.5 кВт для приёмного окна 250х400 мм. Ставил сначала 5.5 кВт — при попадании твёрдых включений (например, сланца) ремень проскальзывал. Ремённая передача предпочтительнее прямого подключения — хоть какая-то защита от перегрузок.

Маховик делал из двух стальных дисков толщиной 40 мм, сваренных по контуру. Балансировал прямо на валу — раскручивал и снимал лишнее болгаркой. Неидеально, но для периодической работы хватает.

Обороты — около 300 об/мин. Пробовал 400 — усилился износ щёк, особенно при работе с углём, содержащим кварцевые примеси.

Износ и материалы: где нельзя экономить

Боковые футеровки станины лучше делать съёмными — из рельсовой стали. Приварил сначала обычные листы — через полгода пришлось газ резать и менять всю конструкцию.

Для крепления дробящих плит использую болты с контрящимися гайками — обычные от вибрации раскручиваются. Резьбу предварительно промазываю графитовой смазкой, чтобы потом можно было разобрать.

Если говорить о промышленных решениях — на hzwear.ru есть интересные варианты керамических вставок для зон максимального износа. Но для самоделки чаще использую наплавку твердыми сплавами — выходит в 3–4 раза дешевле.

Ошибки, которые стоили времени и материалов

Первая сборка: поставил подшипники скольжения вместо роликовых — через месяц эксцентриковый вал начал подклинивать. Пришлось переделывать весь корпус.

Не учёл усадку фундамента — через полгода рама перекосилась на 5 мм. Теперь заливаю отдельную плиту с виброизоляцией.

Самая досадная ошибка — экономия на защитных кожухах. Отлетевший кусок угля повредил ременную передачу — ремонт занял два дня, а простой обошёлся дороже сэкономленного.

Когда самоделка оправдана, а когда лучше купить б/у

Если нужно дробить до 10 тонн в месяц — самодельная щековая дробилка для угля себя окупит за сезон. Но для постоянной работы выгоднее найти восстановленную СМД-108 — надёжнее и производительнее.

Для экспериментальных целей (например, testing дробления разных марок угля) самоделка удобнее — можно быстро менять геометрию камеры.

В последнее время присматриваюсь к решениям от ООО Шаньси Хуачжань Технолоджи — их керамические футеровки для гидроциклонов показывают хорошую стойкость к абразиву. Думаю адаптировать эту технологию для съёмных щёк.

Что в итоге

Самодельная дробилка — не просто сварная коробка с плитами. Это баланс между прочностью, ремонтопригодностью и экономикой. Для угля с высоким содержанием летучих компонентов иногда приходится дополнительно устанавливать систему пылеподавления — но это уже тема для отдельного разговора. Главное — начинать с реалистичных расчётов и не повторять чужих ошибок.